Parquet en rondins: caractéristiques et pose

Le marché moderne des matériaux de construction, y compris les revêtements de sol, fournit un vaste choix de matériaux pour revêtements de sol, aussi bien dans une maison privée que dans un appartement. Récemment, la plupart des locataires préfèrent des matériaux d'origine naturelle et naturelle. Le plancher en bois traditionnel, qui depuis de nombreux siècles a prouvé sa sécurité environnementale, n’est pas dernier.

Selon des constructeurs expérimentés, la solution la plus pratique consiste à construire un plancher en bois sur les rondins, c'est-à-dire au-dessus de la base de barres ou de planches d'épaisseur suffisante. Il n'est pas nécessaire d'engager une équipe de constructeurs, tout cela est tout à fait capable de le faire de leurs propres mains.

En raison de l'élasticité de la planche en tant que revêtement de sol, la conception du revêtement de sol nécessite la construction d'un squelette de support particulier, ressemblant à un gâteau.En outre, la position de son appareil - qu’il s’agisse de l’étage du premier ou du deuxième étage, du grenier ou de la terrasse dans un logement urbain privé ou d’un balcon (loggia), d’une salle de bains dans l’appartement - impose un certain nombre d’exigences concernant la structure de la structure portante avant le revêtement de sol.

Quel que soit le type de lieu dans lequel la réparation est effectuée, la conception comprend certains éléments obligatoires:

• Barrière de vapeur. Sols en béton ou en bois, et dans une maison de campagne, il est possible que le sol dégagé doive être isolé du squelette de support de la grume. Le bois de toute espèce est un matériau plutôt hygroscopique, et même un traitement antiseptique et antifongique prudent n'exclut pas toujours la possibilité de dommages pourrissants ou moisissures. Éliminer la source d'humidité signifie prolonger la durée de vie du sol à plusieurs reprises. Pour ces fins, un film de polyéthylène approprié avec une épaisseur d'au moins 150 microns (micromètres, "micron"). Les bandes sont posées avec un petit chevauchement de 5–10 cm, les joints sont fixés avec un large ruban adhésif sur toute la longueur du joint. La tolérance sur le périmètre du mur est d'environ 20 cm.

• Isolation thermique et phonique. Pour que le sol reste toujours chaud et que les sons ne pénètrent ni chez les voisins, l'espace entre les décalages doit être rempli de mousse plastique (penoplex).En tant que matériau non combustible plus sûr, il est préférable d'utiliser de la laine minérale (Isover, Ursa ou similaire). Il est très important de poser l'isolant non pas sur toute la hauteur du décalage, mais en laissant 1 à 2 cm du bord supérieur, assurant ainsi la microcirculation naturelle de l'air dans l'espace situé sous le plancher.

• Afin de maintenir l'isolant d'isolation phonique toujours sec et de ne pas perdre ses propriétés isolantes, une autre couche de film plastique doit être posée dessus. Comme dans le cas de la couche inférieure, les bords se chevauchent et sont fixés avec du ruban adhésif.

Selon l'usage de la pièce, l'une des deux versions du plancher en bois est utilisée - froide ou chauffée.

Cette conception convient aux balcons, terrasses, mansards, couloirs et autres pièces où les locataires sont rarement et peu de temps. Dans ce cas, une couche d'isolation thermique suffisamment passive - mousse ou laine minérale, décrite ci-dessus. Si la pièce est sèche et que le sol n'est pas exposé à l'humidité du bas de la base, vous pouvez vous passer d'isolation thermique.

Si un plancher chauffant est prévu (qu’il soit à l’eau ou à l’électricité), les éléments chauffants sont posés sur le film recouvrant la couche d’isolation thermique.Cette méthode est totalement sûre, car le point de fusion du polyéthylène est beaucoup plus élevé que la température maximale de la source de chauffage.

De plus, la chaleur des éléments chauffants due à l'isolant thermique n'est pas consommée sur une base de béton ou de bois, mais va au chauffage du revêtement de finition supérieur et est transférée à la pièce.

La réponse à cette question dépend de l'endroit où le sol est réparé. Donc, s'il s'agit du premier étage d'une maison privée, le sous-sol est nécessaire pour augmenter autant que possible la distance entre la structure de support et le terrain découvert. Ceci est particulièrement important lorsque le niveau de la nappe phréatique est trop proche du sol et que le sol près de la maison est constamment humidifié. Dans ces cas, l'imperméabilisation de la fondation est nécessaire, mais cette question fait l'objet d'un examen plus approfondi dans un article séparé.

Une des étapes les plus importantes du travail préliminaire, qui détermine la durabilité de la structure. Une préparation adéquate des fondations pour les revêtements de sol garantira sa fiabilité pendant plusieurs décennies et, éventuellement, pour plusieurs générations de locataires.

Cette étape doit être abordée avec beaucoup de soin et d’attention.

Si les travaux sont effectués au premier étage d'une maison privée et que les fondations (socle) ne sont pas suffisamment imperméabilisées, il est nécessaire de recouvrir un coussin de sable d'une épaisseur minimale de 25 cm au sol.

Bien entendu, il est également nécessaire d'assurer la ventilation passive naturelle du sous-sol en organisant les échanges d'air avec l'environnement extérieur au travers de petites ouvertures dans le sous-sol. Ainsi, cela permettra d'éviter d'endommager les nœuds de support inférieurs par un champignon de moisissure et une odeur d'humidité de moisi.

Si la hauteur du sous-sol est suffisante pour organiser un sous-plancher et que, dans l'une des mesures, la distance entre les murs porteurs dépasse 4 mètres, il est nécessaire dans ce cas de renforcer le recouvrement du plancher avec des poteaux de soutien supplémentaires.

La meilleure solution est de 2x2 supports de briques: deux briques sont posées parallèlement sur le mortier de ciment-sable, la rangée suivante est également parallèle, mais perpendiculaire à la rangée précédente. Avant cela, une fosse est creusée d'au moins 50 cm sous une colonne dont le côté n'a pas moins de 40 cm et est coulée avec du béton jusqu'aux bords. Le renforcement pour ces quantités de travail n'est pas obligatoire, mais reste souhaitable.

Si les supports sont préparés conformément à tous les codes du bâtiment, un trou est creusé pour la colonne à une profondeur supérieure à la profondeur de gel du sol. Un bloc de sable ou de gravier d'une hauteur de 20 à 25 cm est ensuite coulé dans le fond, puis avec du béton. Dans ce cas, un renforcement est requis.

Il y a une solution avec des poteaux concrets. Pour cela, le coffrage est préparé à partir de planches anciennes mais plates - une sorte de boîte en forme de colonne future, dans laquelle un renfort est nécessairement intégré et coulé avec du béton. Ce processus prend un peu plus de temps, particulièrement lorsque vous utilisez un seul ensemble de coffrage, alors que les colonnes en béton sont beaucoup plus solides et plus économiques que la brique.

Plus loin des murs et des piliers, il est possible de poser un bois d’au moins 150 x 150 mm de section, au mieux 150 x 200 mm par bord (le côté le plus large doit être placé verticalement). Il est permis d’utiliser un double tableau de 50x200 mm avec des inserts courts de 30-40 cm du même tableau tous les mètres.En général, le pas entre les poutres ne doit pas dépasser 1 mètre, le parallélisme de la pose des barres est obligatoire. Fixation aux poteaux - sur des ancres ou des chevilles.

Après cela, les zones en béton et en brique doivent être recouvertes de mastic bitumineux, les éléments en bois doivent être imprégnés de solutions bioprotectrices et anti-feu, puis recouverts d'un apprêt pour bois après séchage. Ainsi est le cadre porteur.

Si le constructeur est confronté à la tâche de poser un plancher en bois sur un socle en béton, celui-ci doit être préparé sous un panneau technique. Les fragments d'armature faisant saillie dans le béton doivent être coupés à l'aide de meuleuses d'angle (meuleuse d'angle, plus connue sous le nom de «Bulgare»), puis renversé les écoulements de béton à l'aide d'une pioche ou d'un perforateur en mode marteau-piqueur. Si le temps et le budget le permettent - pour réaliser une chape sur toute la surface de plancher, cela permet d’obtenir le degré nécessaire de position horizontale et de planéité de la surface.

Si la distance ne le permet pas et que vous devez poser le sol directement sur le sol, dans ce cas, il est préférable d’enlever une couche de sol de 20-25 cm, au lieu de cela, verser un coussin de gravier, de gravats ou de sable d’une épaisseur appropriée, le compacter à fond et le saturer avec un antiseptique.

Au mieux, au lieu d'un coussin de gravier et de sable, posez une grille de construction sur toute la surface et coulez du béton d'une épaisseur de 10 cm, puis recouvrez la couche d'étanchéité en film plastique (d'au moins 350 microns d'épaisseur), dans le meilleur des cas, du matériau de couverture et collez soigneusement les joints.

Si un vieux plancher de bois est utilisé comme panneau d’ingénierie, vous devez en vérifier l’état. Si certaines zones sont pourries ou émiettées, elles doivent être remplacées, les planches avec un craquement ou un vacillement doivent être corrigées. La base de l'arbre doit être apprêtée, appliquer également un antiseptique, puis séchée et ensuite recouverte d'un film.

Mais même dans ce cas, il est préférable d’utiliser des bûches avant de poser le panneau de finition car l’ancien revêtement peut se ratatiner, perdre de la résistance et, dans ces endroits, le sol fini peut s’affaisser.

Quelle que soit l'option choisie pour préparer le sous-plancher, il est très important de le maintenir à l'horizontale. Cela affecte à la fois la qualité et la facilité d'installation d'un plancher en bois, ainsi que sa fonctionnalité dans le futur.

À ces fins, il est préférable d'utiliser du bois tendre.En raison de son origine naturelle, cette variété est déjà «saturée» de résines, ce qui empêche son séchage et protège contre un certain nombre de lésions fongiques. Avec une préparation appropriée, elle assurera la préservation à long terme de la résistance.

En tant que grume, il est pratique d’utiliser du bois séché d’une section d’au moins 50x50 mm.

Souvent utilisé et un simple panneau d'une épaisseur de 50 mm. Il n’est pas nécessaire de choisir un panneau rainuré pour les grumes, mais il est en même temps nécessaire d’abandonner le panneau non usé habituel avec des restes d’écorce. Même avec une imprégnation soigneuse avec des antiseptiques, les larves d’insectes peuvent rester dans l’arbre coupé, dont le brillant représentant est le scolyte. Le bord tranchant habituel ou la barre - la décision, suffisante pour cette question.

Il est très important de choisir correctement le matériau du retard, car ce sont les premiers à prendre la charge du sol fini. Lors de l’achat, vous devez examiner de près l’état général du matériau: il ne doit pas y avoir de moisissure ni de trace de celui-ci, des «trous de ver» créés par les larves, ainsi que des fissures, des copeaux et d’autres dommages mécaniques. La présence de nœuds ou de «boutons dormants» n’est pas critique, mais s’il ya un choix à faire, il est préférable de préférer une planche avec un plus petit nombre.

Quel que soit le cadre installé, il suffit de placer les décalages par intervalles de 50 à 60 cm. Avec une distance plus grande, le panneau de finition supérieur peut s'affaisser («retour en arrière») et perdre de la résistance.

Il doit commencer par une section supérieure, si le plancher de coupe présente des chutes, s’aligner horizontalement à l’aide du niveau du bâtiment et installer des journaux avec le plus grand respect possible du parallélisme. Pour ce faire, il suffit, sur les murs opposés, de tracer une ligne horizontale ou d’étirer le cordon de construction sur la marque de la surface supérieure de la latte.

La technologie de montage à retardement est dictée par le sous-plancher - la base à laquelle ils sont attachés.

Dans le cas d'un sol en béton, il est permis d'utiliser de la colle de construction (PVA, Bustilat, etc.), dans la mesure où la fixation rigide n'est pas requise - dans les habitations, le revêtement de sol ne subit presque pas de charges latérales.

Dans le cas d'une installation sur des poutres en bois, des rondins sont posés en travers et fixés avec des vis auto-taraudeuses à chaque intersection avec un support.

Si l’installation est faite sur un vieux plancher en bois, il suffit de fixer les rondins à la base à l’aide de vis autotaraudeuses tous les 70–100 cm

Dans le cas général, comme lors de la pose au sol, il suffira d’étaler les retards, puis de fixer une planche aux bords opposés, en observant le pas entre les retards.

Pour effectuer le travail décrit, le maître aura besoin de l'outil suivant:

• niveau du bâtiment (une bulle métallique, en règle générale, deux mètres, et avec une grande surface de la pièce ou de longs couloirs, vous pouvez avoir besoin d’eau ou même de laser);

• tournevis avec batte à vis autotaraudeuse correspondante;
• pour la construction de colonnes et le travail sur la base en béton - pick and truelle;
• scie circulaire (en dernier recours - une scie à métaux sur un arbre);

• machine à meuler (courroie ou disque);
• marteau en bois (maillet);
• ruban à mesurer, crayon.

Les outils seuls ne suffisent généralement pas.

Parmi les matériaux seront en outre nécessaires:

• vis autotaraudeuses de longueur suffisante, mais ne dépassant pas l'épaisseur totale de l'élément collé et de la base;
• film de polyéthylène, feutre de toiture;
• colle de construction ou "ongles liquides";

• ruban adhésif;
• peinture acrylique, vernis;
• mastic;
• Lunettes, gants et autres équipements de protection individuelle.

En fonction de la superficie totale et du type de base du sous-plancher, il est facile de calculer la quantité de matériau requise. Par exemple, avec une géométrie de pièce de 5x4 mètres et un décalage parallèle au côté court, le nombre requis de barres de 4 mètres avec une section de 50x50 mm séparées par un pas de 50 cm est de 11 pièces. Il reste à calculer leur longueur totale (44 m) et à multiplier par la longueur des côtés 0,05 x 0,05 - dans ce cas, la quantité requise est de 0,11 mètre cube.

Remarque importante: étant donné que la planche et le bois sont mesurés au volume - «cubes», c'est-à-dire en mètres cubes, toutes les mesures doivent être réduites en mètres, c'est-à-dire que 50 mm correspond à 0,05 m et 20 cm à 0,2 m.

Pendant un ou deux jours avant de monter les bûches à la base, et une fois tous les travaux préparatoires terminés, vous devez les apporter à la pièce où le sol sera réparé. Ainsi, le matériau "s'habitue" au microclimat de la pièce.

La particularité du bois est que, lorsque l'humidité ou la température baisse, le matériau ne change pas de taille le long des fibres, autrement dit, le panneau ou le barreau ne nécessite pas de jeu de compensation. Et comme du bois de section relativement petite est utilisé en retard, il suffit de respecter la distance entre le mur et 5-10 mm.

En partant du point le plus haut, s’il existe une différence de hauteur, les retards sont empilés un à un avec fixation préalable en deux points le long des bords. Ayant terminé cette étape et en vous assurant que tous les éléments sont parallèles et à égale distance les uns des autres, vous pouvez les attacher à la base de manière permanente - à l'aide de vis autotaraudeuses avec un pas d'au plus un mètre.

Une différence de hauteur de quelques millimètres n’est pas critique; pour le compenser, il suffit de mettre en butée les feuilles de panneaux de fibres, ce qui en fait un matériau relativement souple. Pose des panneaux de fibres durs sur toute la surface de la pièce, si nécessaire, peut être coupée avec un couteau de chantier. Fixez le panneau de particules avec des clous courts (10–15 mm) sur les bûches, 4–5 par mètre carré.

Si, lors de travaux sur le béton, la différence d'élévation est plus grande, vous pouvez placer, sous les retards, les bordures des mêmes barres ou planches, des morceaux de contreplaqué, des plaques de métal. Il est important de veiller à ce que les garnitures ne glissent pas - fixez-les avec de la colle.

Dans une pièce avec une fenêtre, il sera correctement placé dans la direction perpendiculaire à la fenêtre. Dans ce cas, lors de la pose du panneau de finition, les plus petites irrégularités seront immédiatement détectées et rapidement éliminées.

Cette étape finale est la plus cruciale, car la couche de finition du revêtement de sol est en cours de pose. Le panneau doit être posé en travers de la lag sans laisser de fentes, en laissant une distance de 2 à 3 cm entre le mur et le mur.

Si un panneau rainuré est utilisé (connexion épine-rainure), il est conseillé de lubrifier les côtés avec de la colle PVA et de bien rapprocher les panneaux adjacents. En tant que dispositif de serrage, vous pouvez utiliser n’importe quel objet métallique, comme un ciseau, mais il vous suffira d’appuyer sur les planches avec votre main, en tapotant avec un marteau en bois, tout en essayant de ne pas déformer la toile de la planche.

Enfin, fixez les panneaux aux rondins avec des vis autotaraudeuses. Les capuchons des vis autotaraudeuses doivent être enfoncés de 3 à 5 mm.

Après avoir terminé le panneau de revêtement de sol, vous devez le traiter avec une meule sur toute la surface du sol, éliminant ainsi les bavures et lissant les irrégularités mineures.

Une fois que le sol est monté sur des rondins, il doit être traité ultérieurement. Une fois la fixation terminée, il est nécessaire de saturer les panneaux avec du feu et des composés bioprotecteurs et de bien les sécher.

Si les fissures se sont formées lors de l'installation, il faut les masticer, ainsi que pour cacher les capuchons des vis. Pour cela, une charge acrylique est préférable, car elle est plus fluide et remplit toutes les irrégularités mineures. Vous pouvez également appliquer de la colle à base d'huile ou du mastic à base d'huile, tout en prenant en compte le fait qu'elle sèche un peu plus longtemps et qu'elle devient un peu plus fragile qu'après l'acrylique.

Après avoir enduit un nouveau sol, il faut repeindre. Le revêtement final est performant, en plus de l'esthétique et de deux fonctions pratiques: il augmente la résistance à l'abrasion et augmente la résistance à l'humidité du bois.

Aujourd'hui, le choix des compositions pour le sol est assez large, chacune ayant ses propres caractéristiques d'application, avantages et inconvénients.

Il est conditionnellement possible de les diviser en trois catégories: peintures, émaux et vernis.

• Peinture pour application au sol - huile. Augmente considérablement la résistance à l'humidité du bois. Éprouvé depuis des décennies, éprouvé comme matériau fiable et économique. Il possède la plus haute résistance à l'abrasion - il est optimal pour les couloirs, les vérandas et les couloirs. Lors de l'application de peinture, il convient de noter qu'elle sèche jusqu'à deux jours. Idéal pour les pièces très humides - salles de bains, salles de bains et cuisines.

• L'émail est représenté sur le marché dans la plus grande variété de couleurs et de nuances.. Il repose uniformément sur la fine couche de bois et sèche assez rapidement. En raison de sa consistance plutôt liquide, il est très fluide et nécessite parfois une application en trois couches.
• Vernis - alkyde ou soluble dans l'eau. Il possède la plus faible résistance à l'usure et un faible pouvoir couvrant. Dans le même temps, il peut avantageusement souligner la beauté naturelle du massif forestier naturel.

Dans chaque cas, il convient de garder à l'esprit que même les couleurs d'un fabricant de lots différents peuvent différer en nuances. Il est donc préférable de mélanger le revêtement de différentes boîtes dans le même conteneur. En fonction de la composition colorante, il est autorisé d'appliquer des additifs colorants à base minérale.

Sur cet appareil, le plancher en bois sur les bûches est terminé.

À propos des caractéristiques de pose de parquet sur les bûches, voir la vidéo suivante.