Installation de bardage à faire soi-même

La maison confortable commence par une belle façade. Finition abordable et facile - installation du revêtement avec vos propres mains.

Pour les matériaux de parement destinés aux travaux extérieurs, ils ont de nombreuses exigences. Ils doivent être légers, solides, durables, esthétiques, faciles à utiliser et peu coûteux. Peu de matériaux sont en mesure de satisfaire tous les points de cette liste (incomplète, car en fait les exigences sont plus diverses). Mais le bardage tombe dans la catégorie la plus proche de la meilleure option. Il effectue et protecteuret fonctions décoratives en même temps. Dans le même temps, le coût du matériel est tout à fait acceptable.

Ses propriétés uniques sont expliquées par la technologie de production. La base est constituée de matières premières de haute qualité, dont la composition est soigneusement calculée par les technologues en fonction du rapport des composants. Ensuite, cette matière première est traitée sur des équipements de haute technologie coûteux et passe le contrôle de la qualité à plusieurs étapes.

Chaque panneau est composé de plusieurs couches. La couche interne assure la stabilité des panneaux individuels et de la structure entière dans son ensemble. Celui-ci peut à son tour être constitué de plusieurs couches plus minces. Et la couche externe résiste aux phénomènes atmosphériques. C'est un décoratif.

L'épaisseur du revêtement dépend de la façon dont il a été produit. Fondamentalement, cette division des méthodes est valable pour le vinyle et le revêtement de sous-sol.

• La première méthode est mono-extrusive. Il implique que le panneau de revêtement est fabriqué à partir d'un type de mélange (composé). À l'état chauffé, le mélange passe à travers un trou de profilage qui lui indique la forme souhaitée et se refroidit tout en le maintenant.
• La deuxième méthode est co-extrusive. Les composés ici sont utilisés en quantités de deux ou plus. Ceci est déterminé par l'épaisseur requise et les caractéristiques techniques du revêtement. Il passe également par un processus de moulage couche par couche dans des moules et se solidifie dans la bonne position.

La production à chaud contribue au fait que tous les composants du composé (base, stabilisants, modificateurs, plastifiants, particules pigmentaires) forment un alliage monolithique.

Cela procure les avantages suivants du matériau de placage.

• En utilisant différentes compositions de matières premières et différentes technologies de production, une large gamme de produits est obtenue. Un grand nombre de revêtements vous permet de recouvrir la façade de la maison avec des panneaux de différentes couleurs, propriétés et textures conformément aux idées de conception et aux caractéristiques climatiques.
• Le matériau peut être utilisé pour le placage extérieur et intérieur.
• Le poids relativement faible des panneaux permet de monter un revêtement sur la façade de tout type. Il peut s'agir d'une façade en béton, en brique, en plâtre, en blocs ou en blocs. Dans ce cas, l'état opérationnel n'a pas d'importance.Le vieil arbre sera complètement bloqué et le plâtre en ruine pourra être poncé sans perdre de temps et d'argent à la restauration de la couche.
• Le revêtement contribue à améliorer l'isolation phonique et dans la pièce. C'est pourquoi il est utilisé non seulement dans les maisons privées, mais également pour la décoration des bâtiments municipaux, des écoles et des jardins d'enfants. Cela permet de réduire considérablement les coûts de chauffage dans une grande pièce.
• Approprié pour faire face au chalet d'été, immeuble d'habitation, chalet en bois, dépendances
• Si nécessaire, il est conseillé de poser des matériaux d'étanchéité et une isolation entre les panneaux et le mur de la maison.

• Le matériel est pratique pour les travaux d'installation dans une main. Les instructions du fabricant sont suffisamment claires pour procéder à la finition, sans aucune expérience dans le domaine de la réparation.
• Les panneaux de différents composés ne se fissurent pas lors de l'installation des fixations.
• La surface de la plupart des espèces est hydrophobe et lavable.
• Le matériau résiste au gel. Cela garantit son intégrité lors de fortes gelées et vous permet également de monter des murs dotés d'une protection thermique (une couche qui protège les murs de la maison contre le gel et la condensation lorsque la température augmente).
• Les panneaux de revêtement de qualité ont la même épaisseur sur toute la longueur et une couleur uniforme.
• Ne se décolore pas au soleil, ne se décolore pas de l’eau, car les substances pigmentées fusionnent avec le reste à des températures élevées.
• Différentes options de revêtement en couleur et en texture sont combinées les unes aux autres.
• Contrairement au bois naturel, à la pierre ou aux briques de parement, le revêtement extérieur est un matériau de finition rentable et son installation prend moins de temps.
• Fournit une vue soignée et belle de la façade de la maison pendant une longue période. La durée de l'opération du matériau de haute qualité - jusqu'à un demi-siècle.
• Démontage facile lors de la re-finition.

Les inconvénients de faire face au parement.

• La clé de la qualité est la bonne foi du fabricant. Il est difficile à vérifier, de sorte que les défauts du produit se trouvent le plus souvent après la réparation.
• Plus les panneaux peints sont brillants, moins ils sont résistants à la décoloration par exposition aux rayons ultraviolets.
• Seul le revêtement en métal possède une résistance aux chocs et aux contraintes mécaniques.
• Chaque type de revêtement a sa propre palette de couleurs limitée.
• Pour finir la façade nécessite un grand nombre de panneaux.Il n'est pas toujours possible de les acheter dans le même lot, et les produits de différents produits peuvent différer les uns des autres par la teinte de la palette de couleurs.
• La plupart des espèces ne résistent pas au feu.
• Prix ​​élevés pour les composants.
• La période de garantie du fabricant du produit peut changer, voire même être annulée lors de l’utilisation de composants d’autres fabricants.

Classiquement classer les variétés de parement selon plusieurs critères: objets d’utilisation, fabrication des matériaux, conception de la couche supérieure. De plus, les pièces elles-mêmes à assembler varient en forme, en épaisseur et en taille. Ainsi, pour revêtir des surfaces solides d'une grande surface, vous aurez besoin de panneaux en forme de lamelles avec système de verrouillage. Pour la finition des angles, des bases et des autres sections difficiles, il s'agira de pièces plus petites et de formes complexes.

La largeur du revêtement peut être simple (le détail consiste en une bande), double (un sapin ou "bois de bateau"), triple (un détail est constitué de trois bandes superposées sous la forme d'un sapin).

La classification par objets d'application implique la division en revêtement pour les finitions extérieures, intérieures et intermédiaires.

Le revêtement est utilisé pour faire face à de tels objets:

• toiture;
• les pentes et les coins de la maison;
• la fondation et le sol du sous-sol (pour la finition des sols en semi-sous-sol, des revêtements de sol spécialisés sont produits);
• décoration de la fenêtre;
• construction de clôtures;
• la finition des bâtiments non résidentiels (bains, garages, entrepôts et autres);
• face à la façade de l'immeuble (et ici vous avez besoin d'un revêtement extérieur);
• finition des balcons et des loggias;
• finition intérieure de la véranda ou de la terrasse;
• vestibule dans une maison privée entre les portes d'entrée;
• finition intérieure: cuisines, salles de bains, salles de bains, autres types de chambres.

Pour la décoration intérieure, l’aspect important des panneaux, leur taille et leur orientation, permettent aux fabricants de produire des revêtements non seulement horizontaux mais aussi verticaux.Parmi ses avantages, en plus des avantages du revêtement horizontal, ainsi que de la résistance au feu. C'est souvent un élément décisif pour le choix des finitions décoratives, car le SNiP établit ses normes de résistance au feu pour différents types de locaux.

Les normes de construction régissent la teneur maximale en formaldéhyde autorisée. et substances toxiques pour 100 grammes de poids de matériau de finition. Leur numéro est indiqué dans le passeport du produit en tant que classe d'émission. Pour la décoration intérieure, seule la première classe est autorisée, pour l'extérieur, on peut utiliser d'autres types. De plus, le matériau intérieur a une gamme de couleurs plus variable et la direction verticale des panneaux contribue au changement visuel des paramètres de la pièce.

Sur le marché de la construction, il existe plusieurs types de revêtements qui diffèrent par la production de matériaux:

Pour les non-professionnels, les idées sur le revêtement extérieur se limitent à ses variétés de polychlorure de vinyle et de plastique, et même les produits métalliques sont déjà surprenants. Il n’ya rien d’étrange à ce que peu de gens aient entendu parler du revêtement acrylique.Cependant, ses caractéristiques techniques sont plusieurs fois supérieures à celles des panneaux en vinyle. Il résiste à une plage de températures plus étendue (de –50 à +70 ° C), est moins sensible à la décoloration, résiste au feu, est durable et sa durée de vie dépasse plusieurs décennies.

De poids relativement léger, il est plus résistant aux dommages que les autres types de finition en métal de la façade de la maison. L'avantage indéniable de l'aluminium est qu'il n'est pas sensible à la corrosion. Pluie, neige, le laver pas peur. La peinture est bonne sur les plaques d'aluminium, ce qui conserve longtemps sa couleur vive et son apparence présentable. Il est moins plastique que l’acrylique et peut être un inconvénient lors de la construction.

Il s’agit de l’option «bon marché et en colère» en ce qui concerne la décoration de la façade en brique de parement ou en pierre naturelle. Bien entendu, dans le contexte des revêtements de vinyle conventionnels, il s'avère plus coûteux et plus difficile.

Le revêtement de béton est constitué de mélanges de ciment et de sable ou de ciment et de plâtre. Les substances à base de ciment nécessitent souvent desdes composants pour augmenter la résistance, ainsi en tant qu’élément de renforcement dans la composition, on ajoute une variété de fibres de verre. L'hydrophobicité du matériau augmente les plastifiants. Les pigments de couleur sont responsables de la couleur. Les revêtements en béton étant utilisés comme substituts de la pierre, la palette de couleurs se limite aux nuances naturelles.

Outre les qualités esthétiques, le revêtement en béton est différent et performant. Cependant, il y a des inconvénients. Son poids élevé nécessite des procédures supplémentaires pour préparer la surface des murs. Ils doivent être renforcés en calculant la charge potentielle.

Le type de revêtement le plus courant consiste à mélanger divers composants, à les chauffer et à les placer dans le moule. C'est une solution pratique et élégante pour la décoration de la maison, mais pas toujours la meilleure. Donc, pour la doublure du sous-sol et le revêtement de sol en vinyle de finition du plancher inférieur peut ne pas être suffisant. Il est recommandé d'utiliser son type - basement.Il est plus durable en raison des couches supplémentaires et des composants dans la composition.

Le «revêtement de navire» est un autre type de matériau à base de chlorure de polyvinyle. (peut-être en métal). Il est plus durable et résistant à l'humidité, mais reste flexible et confortable pour travailler. La particularité d'un tel revêtement est qu'il imite la surface d'une planche de bois pour la construction navale.

La fabrication de panneaux de bois selon la technologie s'apparente à la production de panneaux de particules ou de fibres, car elle est basée sur une fibre de bois fine. Pour que le matériau devienne résistant à l'humidité et à la résistance, des additifs et des plastifiants sont ajoutés au mélange. Une couche protectrice est appliquée sur le dessus, ce qui vous permet de préserver la couleur et la structure de l'arbre de l'épuisement professionnel, de l'humidité et des dommages mécaniques.

Les panneaux de bois perdent des panneaux de plastique sur la résistance à l'humidité et le bardage en métal - sur la résistance au feu.Leur durée de vie est inférieure à celle des revêtements à base de plastique et leur prix est légèrement supérieur.

Une forme rare de revêtement. Il donne l’occasion de recouvrir magnifiquement le toit et la façade du bâtiment, tout en assurant une ventilation sous le matériau de finition. Cela garantit qu'aucun champignon, moisissure ou condensation n'apparaîtra sur la façade de la maison. Cependant, il y a plusieurs inconvénients. Le cuivre se déforme facilement pendant l'installation, il s'oxyde et perd son aspect attrayant dans des conditions météorologiques défavorables et des précipitations constantes.

Le type de panneau le plus complexe en termes de structure. Il se compose de cinq couches: une base en métal qui confère stabilité et durabilité aux panneaux, une composition de primaire, une couche en polymère responsable de la texture et de la couleur du revêtement, un revêtement de laque protecteur empêchant la décoloration de la peinture, un film protecteur. Le film supérieur est une mesure temporaire. Il protège les panneaux des dommages lors du transport et de l'installation. Il faut l'enlever.

Un tel matériau est constitué de ciment de première classe (dans lequel il y a moins d'impuretés) avec l'addition de sable fin, de fibres de cellulose, de minéraux, de plastifiants et de colorants. Il imite la texture du bois, des briques de parement, de la pierre et d'autres matériaux pour la décoration décorative de la façade. Possède de la souplesse, de l'élasticité, de l'hydrophobicité, des brûlures graves.

Ce matériau présente plusieurs inconvénients: il coûte cher, pèse beaucoup, reste fragile, malgré les fibres de renforcement de la composition, et, au cours du travail, il se forme une poussière de ciment, du fait que 80 à 90% du matériau est constitué de composants minéraux.

Les options courantes sont le revêtement avec imitation de briques, de pierre naturelle, de bois de races chères (sous forme de barres, de planches et de rondins arrondis), de panneaux brillants et mats, blancs et colorés.

La construction préfabriquée de tout type de revêtement consiste en un grand nombre d'éléments. Les composants diffèrent par leur forme, leur épaisseur, leur méthode de fixation et leur fonction.

En plus des panneaux eux-mêmes, des montages supplémentaires seront nécessaires. Considérez-les du niveau inférieur (fondation) en cours de finition au sommet (toit).

Le revêtement de socle est utilisé pour protéger et donner un aspect esthétique à la fondation. Sa particularité est de ne pas représenter des panneaux oblongs et étroits de 3-4 mètres de long, mais des détails plus larges et plus courts. Ils sont interconnectés en tant que pièces de puzzle. La surface décorative du revêtement de sous-sol copie souvent la finition avec de la pierre naturelle.

En règle générale, le bord supérieur de la fondation dépasse de quelques centimètres (et parfois de quelques dizaines de centimètres). Pour la conception semblait solide et sans lacunes, le sommet du revêtement de sous-sol et une partie de la fondation est fini avec "reflux". Ce détail ressemble à une petite marche dans sa forme et relie la fondation et le mur de la façade du bâtiment.

L'élément de transition de la "marée basse" à la doublure des murs est réalisé à l'aide d'un élément appelé la barre de départ. Il fixe le panneau de revêtement inférieur de grande longueur.

Le prochain obstacle sur le chemin des panneaux longitudinaux - les ouvertures de fenêtre. Pour leur finition, vous aurez besoin de lattes, d’un profilé de finition (joue le rôle d’une rainure dans laquelle est insérée la pièce décorative, et du profilé de la fenêtre ou du montant lui-même (c’est un élément décoratif).

Le passage du profil aux panneaux longitudinaux est à nouveau effectué à l’aide des bandes de reflux et de départ.

Les problèmes tels que les angles internes et externes nécessitent une attention particulière. Pour eux, le paquet comprend des pièces avec les noms appropriés - le coin intérieur et le coin extérieur. Il existe également des parties appelées J-corner ou J-Plank et F-corner, qui couvrent des zones problématiques telles que les avant-toits et les lignes de connexion entre les bandes de fixation et le mur de la façade. Lorsque la longueur du panneau n'est pas suffisante pour toute la longueur du mur, la pièce de connexion est utilisée - Profilé en H. Complète le concepteur de la bande de finition des panneaux de parement horizontaux ou verticaux.

Le profilé en J assure la transition entre le mur de la maison et le toit et est nécessaire pour installer des soffites et des surplombs. La partie saillante de la pente du toit (en bas) ferme la planche à vent ou le soffite.Ces pièces présentent des perforations à la surface pour permettre à l'air de circuler sous le toit.

Lorsque toutes les composantes sont définies, il est nécessaire de calculer leur nombre. Il doit être aussi précis que possible afin que tous les éléments s'emboîtent sans lacunes ni fissures. Sinon, un ajustement manuel sera nécessaire, ce qui est déjà difficile à faire sans aucune expérience d'installation.

Calculer la quantité de matière n'est pas difficile. L'essentiel est de le faire consciencieusement, systématiquement et en considérant que le revêtement n'est pas fixé directement au mur, mais qu'il est fixé sur une caisse spéciale du profil. Parfois, vous devez ajouter l'épaisseur de la couche isolante.

Malgré le fait que les murs opposés doivent être structurellement identiques, ils sont mesurés individuellement en deux ou trois points en hauteur et en largeur. Si les résultats diffèrent sur plusieurs points, il est nécessaire d’arrondir en faveur d’un indicateur plus large.

La largeur est multipliée par la hauteur. En fonction de ces données, les spécialistes du magasin vous aideront à déterminer le nombre de panneaux (y compris quelques-uns en stock) en fonction de la largeur et de la longueur d'un panneau.C'est-à-dire que la surface totale d'un mur est divisée par la surface du panneau et le nombre obtenu est égal à la quantité de matériau par mur.

Pour le stock, vous devez acheter 10 à 20% de plus de matériel. Les 10 à 20 panneaux supplémentaires pourront couvrir la consommation imprévue de parements ou corriger les erreurs d’installation. Beaucoup de gens oublient les pièces de rechange, les achetant seulement après en avoir réellement besoin, mais c'est une erreur. Les détails des différents lots ne seront de toute façon pas absolument identiques en termes de teinte, d'épaisseur et de caractéristiques, et cela sera particulièrement visible sur la façade.

La surface totale des ouvertures des portes et des fenêtres est déduite de la surface totale de tous les murs. Avec des fragments de paroi triangulaires un peu plus compliqué. Ici, la base du triangle et sa hauteur sont mesurées. Ensuite, la «largeur» doit être divisée en deux et multipliée par la «hauteur».

Ensuite, vous devez dessiner la forme des murs, des fenêtres et des ouvertures en leur attribuant toutes les valeurs. Cela aidera à ne pas se tromper dans les calculs en consultation avec un spécialiste.

Il n’est pas si difficile de calculer des éléments supplémentaires tels que des angles extérieurs et intérieurs, des profils en J, F et H, des lattes de départ et finales, des soffites et des planches à vent. Ils sont utilisés en ligne droite, ce qui signifie qu’il suffit de connaître sa longueur.Le nombre obtenu est divisé par la largeur d'une pièce, puis 10-15% supplémentaires sont ajoutés au matériau pour les dépenses imprévues. S'il y a une ouverture ou un autre obstacle sur la ligne d'utilisation du dobor, ses dimensions sont soustraites de la longueur totale de la section, complétée par des éléments supplémentaires.

Lors de l'achat de composants et de revêtements, vous ne devez pas oublier qu'il est monté sur une caisse spéciale. La caisse nivelle la surface des murs, ce qui simplifie l'installation du revêtement et vous permet de créer un espace entre le matériau de finition et le mur de la maison pour la ventilation. Dans certains cas, un réchauffement supplémentaire est nécessaire, une protection contre l'humidité et les condensats, puis le lattage est utilisé pour la pose de matériaux supplémentaires.

Des suspensions métalliques en forme de U, des profilés en acier ou en bois, des fixations, des vis autotaraudeuses, des matériaux de fabrication artisanale et des outils sont nécessaires pour le tournage.

Les produits en métal sont universels, le bois est plus approprié pour une utilisation avec un niveau d'humidité modéré.

Les profilés doivent avoir une section transversale de plus ou moins 60 sur 30 et un niveau de rigidité suffisant pour supporter le poids de la structure.

Le nombre de suspensions et de profils est déterminé en fonction du pas de la lattec'est-à-dire de la distance entre les parties adjacentes du cadre. Il ne doit pas dépasser 40 cm pour les matériaux lourds et 60 pour les matériaux légers. La largeur du mur est divisée par la largeur des marches et le nombre obtenu est égal au nombre de profils à définir sur 1 mur.

Les vis autotaraudeuses sont achetées à raison d'une pièce par 20 cm de longueur sur le profilé et les suspentes.

Un ensemble d'outils pour l'installation de parements à faire soi-même est petit et ses composants peuvent être trouvés dans presque n'importe quelle maison.

Tout d'abord, nous avons besoin de dispositifs permettant de mesurer la surface sous la doublure: une longue règle, un carré de menuisier, un ruban à mesurer, une craie de couleur.

Le prochain groupe d’outils sera nécessaire lors de l’installation d’un profilé métallique (en bois) et de crochets de suspension. Pour déterminer correctement la ligne de départ sur le bord du mur, à partir de laquelle commence l'installation des suspensions, vous devez utiliser le niveau de construction. Un simple plomb fera l'affaire. La ligne doit être tracée afin qu'elle ne soit pas floue. Il est pratique d’utiliser un marqueur ou une craie brillante. Un tournevis est nécessaire pour fixer les suspensions et les profils au mur.Un marteau peut être utile.

Directement lors des travaux de finition, vous aurez besoin des outils suivants: un bulgare ou une scie à main à dents fines (découpant le revêtement en fragments de la longueur souhaitée), une perceuse à percussion, un marteau en caoutchouc et des outils permettant de démonter des panneaux sans succès.

L'un des principaux avantages du revêtement est qu'il est facile de «cacher» une couche d'isolant sous celui-ci. Cela permet de réduire considérablement les coûts de chauffage pendant la saison froide et de maintenir une température confortable dans la pièce toute l'année.

Pour que le chauffage fonctionne longtemps et efficacement, il est important de choisir les bons matériaux. Il s’agit non seulement de l’isolation proprement dite, mais également de couches intermédiaires qui protégeront la maison et les murs contre la condensation, la surchauffe et d’autres problèmes pouvant survenir si l’isolation n’est pas correcte.

Propriétés des bons matériaux dans la couche chauffante:

• la capacité de laisser passer l'air et de "respirer";
• résistance à l'humidité et au feu;
• résistance au gel et aux changements de température;
• capacité à améliorer l'isolation acoustique;
• sécurité environnementale;
• la durabilité

Le choix de l'isolation - le moment le plus crucial. Considérez des matériaux avec des propriétés appropriées.

• Mousse de polystyrène extrudé (parfois appelé penoplex). En fait, il s'agit de la mousse plastique de dernière génération. Étant donné que la mousse de l'ancien échantillon commence à s'effriter pendant 5 à 10 ans (et que le revêtement est beaucoup plus long), elle perd rapidement son efficacité en tant qu'appareil de chauffage. Mais la mousse de polystyrène possède toutes les qualités nécessaires. Il est moyennement dense, poreux, léger (ne charge pas les profils), bon marché, durable, résistant à l'humidité, laisse les murs respirer (sinon monter en bout), protège du froid en hiver et ne crée pas de "hammam" dans la maison en été, et se noie parfaitement sur le bruit de fond de la rue.
• Plaque minérale (coton). Il se distingue par une densité et une durabilité élevées avec une faible épaisseur, satisfait aux exigences des codes du bâtiment, fournit une ventilation, est biostable, améliore les propriétés isolantes du revêtement de la maison. Cependant, l’isolation minérale présente également des inconvénients: en l’absence d’imperméabilisation et de pénétration d’humidité, le matériau perd jusqu’à 70% de ses propriétés d’isolation thermique. La poussière s'accumule avec le temps. La laine minérale de qualité médiocre n'est pas chère et une bonne quantité devra être dépensée pour une bonne.

La laine de basalte, la laine de verre et le coton écologique ont des propriétés similaires, mais ils sont plus souvent utilisés pour se réchauffer à l'intérieur.

• PPU La mousse de polyuréthane pulvérisée est une isolation efficace, mais nécessite un équipement spécial pour l'application. Étant donné que la masse est appliquée sur le mur sous forme liquide, il est possible de l’utiliser avant de monter des suspensions et des profilés, ce qui évitera la formation «d’îlots froids» dans la construction. Mais lors de la pulvérisation de PPU sur le mur ne reste pas un espace ventilé. Le mur ne va pas respirer. Sinon, ce matériau est supérieur aux autres par ses caractéristiques techniques.
• Verre mousse. Digne alternative à la mousse pulvérisée. Travailler avec du verre expansé est plus facile grâce au matériau en feuille. Il a une structure poreuse, un faible poids, des qualités isolantes élevées, une résistance à l'humidité, à la pourriture et au feu, il est capable de respirer, il est facile de couper en fragments de l'épaisseur souhaitée, il ne se contracte pas avec le temps. Sa durée de vie dépasse celle de nombreux types de revêtements. Son inconvénient majeur - le coût élevé. Mais s’il est possible de fabriquer une doublure coûteuse, il vaut mieux utiliser du verre mousse que d’autres matériaux.
• Isolation en feuille d'aluminium. En règle générale, ces matériaux ont une structure poreuse et sont fabriqués à partir de divers types de mousse et scellés par le haut dans une "coque" réfléchissante. Cela leur confère un avantage indéniable: la capacité de l’isolant à maintenir la chaleur dans la maison à des températures inférieures à zéro et la capacité d’empêcher la surchauffe de la pièce de l’intérieur à des températures élevées à l’extérieur.

Ne pas oublier l'imperméabilisation et la barrière de vapeur. Ces couches minces prolongeront la durée de vie et augmenteront l'efficacité de l'isolation, mais leur absence réduira dans la plupart des cas l'efficacité du matériau.

L'imperméabilisation est une couche de mince film de PVC ou autre matériau en feuille mince recouvrant l'isolant. C'est-à-dire qu'il est situé entre le mur et le revêtement et qu'il est nécessaire pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'isolant.

Le pare-vapeur est également constitué d'un matériau assez mince, qui est monté à l'envers - entre l'isolant et le mur de la maison.

Pour travailler avec ces matériaux, vous aurez besoin de ciseaux ou d'un couteau tranchant (découpant des fragments pour les endroits difficiles d'accès), de ruban de construction et d'une agrafeuse de construction.

Lorsque tous les matériaux sont sélectionnés et achetés, il est temps de commencer l'installation. La technologie est universelle pour tous les types de revêtements, le travail est effectué par étapes.

• La première étape est préparatoire. Il est effectué après toutes les mesures et tous les calculs, nous les excluons donc de la liste des actions. En guise de préparation, il est vraiment nécessaire d'inspecter toutes les surfaces des murs, en particulier les zones difficiles, afin de détecter la présence de défauts, d'irrégularités et d'éléments perturbateurs. Il est recommandé de les éliminer pour ne pas blesser les matériaux isolants et les panneaux. Les «nodules» du mortier de ciment dans la maçonnerie doivent être soigneusement écrasés avec un marteau et tous les «plis» de la fondation sont également nivelés. Il est important de ne pas en faire trop. Les ongles collants et les fragments de renforcement doivent mordre avec une pince ou se plier et pénétrer dans le mur. Couches de plâtre traînées et poncées. Les anciennes surfaces peuvent être davantage apprêtées de sorte qu'elles ne soient pas couvertes de champignons sous une couche d'isolant et de matériau de parement.

• La deuxième étape - le pare-vapeur de l'appareil. Il se compose de plusieurs étapes: nettoyage des murs de l'ancien revêtement, s'il existe, traitement des espaces et des espaces à la surface des murs, séchage des murs. Poser le pare-vapeur sur des murs humides n’a aucun sens. Ceci est un travail par les fenêtres.

• La troisième étape est l'installation de la latte. Pour la variante avec isolation, ce sera la première des deux et est réalisée à partir d'entretoises. Pour la variante sans isolation, cette caisse est la première et la dernière, composée de suspensions et de profilés. Les profils métalliques universels sont le plus souvent choisis, et les non professionnels se posent la question suivante: à quoi sert l’isolation si la perte de chaleur par la latte est importante? Sortie - joints sous-jacents ou carton basaltique sous le profilé dans les lieux de fixation. Les fixer aidera les supports de montage.

La construction de la latte est recommandée pour être installé selon le type de revêtement. Pour l'horizontale, pour la verticale. Dans les deux cas, vous devez commencer par le bord et installer d'abord les guides. Leur emplacement doit être strictement vertical ou strictement horizontal, et la ligne est dessinée à niveau ou à l'aplomb. Sinon, le revêtement ne se soulèvera pas au besoin ou sa courbure sera perceptible.

• La quatrième étape se réchauffe. Le matériau est posé conformément aux instructions du fabricant. En même temps, il ne peut pas être déformé, car il peut perdre ses propriétés.
• La cinquième étape - la pose de l'imperméabilisation. Ce matériau (sans tension) doit recouvrir l’ensemble de l’isolant. En haut et en bas, elle doit être soigneusement fixée et la largeur du matériau en feuille doit être superposée. Les fabricants marquent souvent une ligne de contour sur le film d’étanchéité - le chevauchement ne doit pas être inférieur à ce qu’il indique. Il est fixé avec une agrafeuse et du scotch. Ceci est suivi par l'installation de la deuxième caisse.

• La sixième étape est le placage. Cela nécessite le respect de trois règles simples qui assureront le succès de l'événement:

1. Des fixations serrées maximales sont requises. "Serrage des serrures" entre les pièces, il est important de laisser un petit espace d'environ 1 mm.Cela protégera le matériau contre la fissuration et simplifiera le processus de démantèlement à l'avenir.
2. La fixation doit être effectuée au milieu des fenêtres d’installation et non sur les bords.
3. Vous ne devez pas enfoncer le panneau de garniture dans le trou tant qu’il n’est pas arrêté; il est préférable de laisser un petit espace.

Le gainage doit être effectué dans une telle séquence.

• Démantèlement des drains, des panneaux de porte et des bandes de fixation des ouvertures des fenêtres.
• Crate (y compris l'isolation). Le décalage extrême doit être réglé exactement au coin du mur.
• Plaque de départ montée (ci-dessus, à la base du pignon). Puis les coins extérieurs, aquilon et profil de départ. La carte initiale est insérée dans les fentes jusqu’à ce que vous entendiez un déclic; vous devez ensuite vérifier le jeu (course 1-2 mm). Si cela est observé, vous pouvez installer des fixations.
• De même, les panneaux restants sont montés. Vérifiez les contrecoups requis pour chaque panneau.
• En cours de route, les ouvertures des fenêtres et des portes, les angles intérieurs et d’autres éléments sont réalisés avec un parement.
• Le dernier panneau est attaché sans verrouillage afin de déterminer s'il doit être personnalisé. Ensuite, la planche finale ou le profilé en J est monté et la planche est déjà insérée et verrouillée dans celle-ci.
• Enjoliveur à pignon (partie triangulaire du mur sous les pentes du toit).C'est un peu plus compliqué que de faire face à un mur rectangulaire. Il est important d'observer deux nuances: couper les extrémités des planches exactement le long de la pente du coin du mur, fixer les extrémités des planches dans le profilé en J (la bande de finition habituelle ne tiendra pas). Le reste de la technologie reste inchangé.
• Eaves Trim. Il est effectué selon le schéma spécifié par le fabricant. Pour une installation de haute qualité, il est nécessaire d’utiliser des moulures spéciales, des profils et des spots perforés.

Avant d'installer le panneau de revêtement de votre propre main, vous devez étudier toutes les subtilités et particularités du processus afin d'éviter les erreurs courantes. Ils vont ensuite causer beaucoup de problèmes, affecter l'efficacité et la durée de vie du revêtement extérieur et de l'isolation.

L’erreur principale est le mauvais comptage des matériaux et le manque de pièces de rechange. (ce qui est rarement superflu) des détails. En conséquence, la prétendue doublure sans défauts se transforme en une facette avec des défauts évidents. Cela affecte non seulement l'esthétique de la façade, mais détériore également l'étanchéité du revêtement.Cela crée un risque d'humidité sur les couches intermédiaires et d'endommager l'isolation.

La deuxième erreur la plus répandue chez les installateurs autodidactes est de ne pas utiliser l’imperméabilisation. Et si la mousse de polyuréthane résiste à un tel traitement, la laine minérale gonfle, commence à exercer une pression sur le revêtement et perd jusqu'à 80% d'efficacité.

Pas moins de gaffes - pour monter le panneau contre le mur extérieur et enclencher les verrous à la butée. Le revêtement est fait de matériaux qui se rétrécissent et se dilatent sous l'influence de la température ambiante. Si vous ne laissez pas un espace de quelques millimètres, il se fissurera simplement par les premiers temps très froids.

Il n'est pas recommandé de visser les vis dans le «corps» du panneau. Il a un côté perforé pour le montage. La vis est vissée au centre du trou, pas au bord. Il est interdit de fixer des détails de construction à l'extérieur avec des clous non galvanisés (rouillés). Il y aura de la rouille sur les panneaux et ils resteront pires.

La dernière erreur n’est pas grave, mais il vaut mieux ne pas la commettre. Il s'agit d'utiliser des panneaux brillants. Oui, ils ont l'air mieux, mais pas pour longtemps. Et ils chauffent plus vite mat.

• Une variété de types de revêtements par matériau, forme, couleur et texture permet de mettre en œuvre des solutions de conception dans la conception de la façade. Par exemple, l’installation de parements simples mats de teintes claires est déjà devenue une solution classique. L'installation du «sapin de Noël» coloré dans une version double ou triple rendra la façade concise, mais lumineuse, caractéristique des tendances du design moderne.
• Joliment, solidement et à la recherche de maisons et de cottages, revêtus d’un revêtement de sous-sol de la fondation au toit. Les revêtements modernes en fibres-ciment reproduisent fidèlement le relief et la texture de la pierre naturelle et de la brique. Il sera donc difficile de distinguer latéralement un tel style d'une pierre réelle.
• Il est toujours pertinent pour une garniture en bois de maison privée. Les revêtements clairs s'intègrent parfaitement au style provençal, les nuances plus sombres et l'imitation du bois brut conviendront au style du pays. Le «bois de construction navale» à la texture et au revêtement prononcés, imitant des essences de bois onéreuses, recréera le dessin d’élite des classiques dans une interprétation moderne.

Comment monter le revêtement avec vos propres mains, voir la vidéo ci-dessous.